"ЗАТЯНЕМ ПОЯСА"

Ременная передача - один из самых старых типов механических передач, нашедший применение и на автомобиле.

Распредвал,  генератор,  помпа чаще всего вращаются благодаря ремню. Мало того, зубчатый ремень практически вытеснил обычную металлическую цепь. Секрет столь широкого применения - в преимуществах ремня: он дешев, прост в изготовлении, работает плавно, без шума. Ему не нужны специальные устройства для гашения колебаний, как, например, в цепной передаче "жигулевского" мотора. Если в ней выйдет из строя успокоитель, цепь запросто может перескочить через зубья звездочек - недалеко и до погнутых клапанов.

Зубчатый ремень, рассчитанный на передачу большого усилия, в обычных условиях практически не удлиняется - в отличие от моторной цепи. Подтягивать его приходится редко: главная причина - не вытяжка, а износ (истирание) контактных поверхностей ремня и зубчатых шкивов. Кстати, современные зубчатые ремни весьма долговечны: редко требуют замены раньше пробега 60-70 тыс. км, а порой - через 100 тыс. и более!

Конечно, ездить больше положенного не стоит: велика вероятность разрушения ремня, исчерпавшего свой ресурс. Взглянув на зубцы отработавшего ремня (лучше всего их вывернуть наружу), найдете трещины возле оснований. Это первые признаки усталостного разрушения. Еще немного - и зубья, скорее всего, срежутся. Разумеется, ремень требует аккуратности при ремонте или обслуживании мотора. Его легко повредить ножом, отверткой, даже кожухом - он ведь не железный. Следите за состоянием сальников мотора: просочившееся масло непременно попадет на ремень и моментально нарушит надежную связь между ним и шестерней: замасленный ремень может легко проскользнуть через шкивы и стать напрочь беззубым.

Конечно, следует тщательно регулировать натяжение ремня ~ перетяжка или ослабление тоже сократят срок его службы.Впрочем, эти рекомендации относятся и к другим ремням, например поликлиновым, зачастую объединяющим под капотом все навесные агрегаты. Если там все в порядке, такие ремни по своей долговечности соперничают, скажем, с двигателем, коробкой передач. Вы спросите, как этого достигают?

Дело в том, что у поликлинового ремня прочный кордный материал лежит в "нейтральном" слое, который при изгибе на шкивах почти не испытывает растяжения или сжатия. Множество близко расположенных мелких клиньев обеспечивает хорошее сцепление ремня даже с самыми малыми шкивами уже при небольшом (в сравнении с обычными клиновыми ремнями) натяжении, а это повышает механический КПД передачи, снижает в ней нагрузки, да и срок службы ремня увеличивает. Именно поликлиновые ремни позволили создавать сложные кинематические схемы приводов.

Есть, разумеется, у ременных передач и недостатки. Например, большие радиальные габариты. Чтобы обычным клиновым ремнем передать усилия, с которыми легко справляется цепь, размеры шкивов и самого ремня придется сделать большими.

Для клинового ремня (особенно по мере износа деталей передачи) характерно проскальзывание, возрастающее с увеличением передаваемого усилия, вплоть до полного буксования. Иными словами, передаточное отношение для обычного клинового ремня - параметр непостоянный. Это допустимо, например, в приводе генератора, насоса охлаждающей жидкости или насоса гидроусилителя руля, но совершенно неприемлемо для газораспределительного механизма, где валы "математически" связаны: распредвал обязан вращаться вдвое медленней коленвала - и никак иначе.

Объективный недостаток любого плоского или клинового ремня - необходимость такого его натяжения, при котором передача надежно работает. А это перегружает подшипники, особенно в двигателе, где сильно изношены шкивы. С такими даже сильно перетянутый ремень передает вращение агрегату (например, помпе, генератору) ненадежно. Из-за этого на "классиках" ВАЗа нередки случаи поломки валика привода помпы по передней канавке для шариков. Вот почему ремень нужно правильно натягивать - настолько, чтобы он явно не проскальзывал, но и подшипники не перегружал. Но сделать это неопытному человеку не так просто, как может показаться после ознакомления с инструкцией - в ней обычно указан лишь прогиб ветви ремня под действием определенного усилия руки. Да вот руки-то у всех разные! Не каждый похвастает тем, что может надавить с усилием ровно в два килограмма. В этом смысле еще "смешнее" некоторые приемы для проверки натяжения зубчатого ремня: нужно попытаться закрутить его пальцами на 90 градусов. На ВАЗ-2108 "бывалые" обнаружили полезный диагностический признак; будучи слегка перетянут, ремень громко "ревет" при увеличении оборотов - тогда его чуть ослабляют. Недотянутый же сильно вибрирует.

Срок службы клинового ремня резко сокращается, когда соединяемые им шкивы работают не в одной плоскости или имеют большое биение - особенно осевое. Последнее не должно превышать 0,1 мм на радиусе 100 мм, что на отечественных автомобилях, увы, встречаешь не часто. Вот и лопаются ремни в таких машинах куда раньше отведенного времени. Лечение одно - подбирать новые шкивы (или по возможности править старые) и выводить их в одну плоскость. И тогда о ремне можно надолго забыть, хотя менять его, как правило, дело пустяковое.