ДИЗЕЛИСТАМ

  Эксплуатация автомобиля с дизельным двигателем имеет ряд специфических особенностей, пренебрежение которыми- вернейший способ погубить его.

Лучший совет, который можно дать владельцу дизельной машины, - следуйте инструкциям фирмы-изготовителя. Но, увы, не все они переведены на русский, да и при покупке авто мало кто о них вспоминает. Так что изложим, хотя бы вкратце, некоторые правила, подсказанные опытом эксплуатации импортных дизелей.

Начнем, естественно, с пуска двигателя. Обычно дизель оснащают каким-либо устройством для подогрева воздуха в цилиндре. На предкамерных моторах, которых в России много больше других (среди легковых машин), часто применяют свечи накаливания. Индикатор их работы - желтая лампа с символом спирали на щитке приборов. Она загорается, когда вы поворачиваете ключ зажигания. Но не торопитесь включать стартер, свечи должны прогреться, и, как правило, на это уходит примерно 30 секунд. Сигналом к пуску мотора будет выключение лампы.

Исправный дизель пускается без труда. Ну а что делать, если «сел» аккумулятор? Для начала постарайтесь определить причину - возможно, пришла пора серьезно заняться мотором, потерявшим компрессию и способным посадить еще не одну батарею в бесплодных попытках пуска. Но, будем надеяться, ваш двигатель в хорошем состоянии, и если хотите, чтобы он оставался таковым и впредь, воздержитесь от пуска с буксира. Особенно это опасно для моторов с ременным приводом  распредвала. Зубчатый ремень (особенно неновый) может не выдержать резкий старт «с ходу» и оборваться: поршни ударят в клапаны, погнут их... В общем, проще найти другой аккумулятор (или «прикурить»).

Если уж срочные дела, чрезвычайные обстоятельства вынуждают вас «заводиться с толкача» делайте это очень аккуратно. На небольшой скорости, поставив третью передачу, плавно-плавно включайте сцепление. Не отпускайте педаль - пусть сцепление слегка буксует, так на двигатель (и, главное, зубчатый ремень) придется меньшая нагрузка, сгладятся возможные удары и рывки. Но даже таким «мягким» пуском с ходу злоупотреблять нельзя. Не зря многие фирмы - производители дизелей с ремнем привода распредвала прямо запрещают пуск «с толкача» или с буксира.

Мотор работает. Дайте ему прогреться - пусть не до рабочей температуры, но примерно до 60°С. Конечно, время прогрева можно сократить, если вы пользуетесь высококачественным («жидким» в морозы) маслом, лучше - на синтетической основе. В движении надо учитывать, что дизель, как правило, не слишком «любит» большие обороты. Конечно, современные двигатели оснащены ограничителем частоты вращения коленвала и «перекрутить» их почти невозможно. Но риск «запороть мотор» остается, если все время держать педаль газа в полу, требуя от дизеля невозможное (впрочем, так можно вывести из строя любой двигатель). Бывают случаи, когда в развозной фургончик грузили больше, чем он сам весил, да еще на трассе пытались соревноваться с легковыми автомобилями.

И последнее - как глушить дизель? Особенности здесь лишь у моторов с турбонаддувом. Им после работы с нагрузкой (то есть движения) надо минуту-две дать поработать вхолостую, чтобы остудить турбину, и только после этого выключать. Если воздушный фильтр расположен низко, не стоит на ходу въезжать в глубокие лужи. В результате попадания в цилиндры воды неминуем гидроудар и большой дорогостоящий ремонт неминуем.

Обслуживание. Упаси вас Бог экспериментировать с маслом, фильтрами, присадками. Никакого камазовского М10Г2к, никаких «жигулевских» фильтров! Только то, что рекомендует производитель (исключение - масло, лучшее по категории качества API, например СЕ вместо CD). Фильтры подбирайте по каталогам известных зарубежных фирм, как-то: «Чемпион», «Бош», « АС Делко» и т. п. Дизель вообще довольно придирчив к смазке, его масляный фильтр отличается мелкой «ячейкой» отсеивающей частицы, которые пропустил бы фильтр бензинового мотора.

Качество нашего дизтоплива, как известно, невысокое. Попадая с картерными газами в систему смазки, его частицы способствуют образованию отложений. Поэтому рекомендуется (хотя этого нет в инструкциях фирм) раз в 20-30 тыс. км промывать систему смазки специальным промывочным маслом. Можно почистить двигатель и по-другому - залить свежее моторное масло и сменить его километров через 500. Но если вы постоянно используете «синтетику», не думайте о промывке - моющие свойства самого масла достаточно высоки.

Моторы с турбо наддувом следует заправлять только высококачественным маслом. Подшипники расположенной «на отшибе» системы смазки турбины сильно нагружены, им нужно чистое, негустое в любой мороз масло. На некоторых канистрах обычно так и пишут - для турбодизеля (for turbodiesel); по классификации API уровень качества таких смазочных материалов не ниже CD.

Еще немного о топливе. По нашему опыту, многочисленные присадки не спасают от воды - этого злейшего врага дизельной аппаратуры. Увы, в нашей солярке почти всегда есть вода. Поэтому имеет смысл давать топливу отстояться. Конечно, такая возможность есть не у каждого, отсюда общая рекомендация - не забывайте сливать отстой из топливного фильтра. Как и когда это делать, изложено во многих, в том числе русскоязычных, «дизельных» книжках.

Топливную систему тоже надо мыть, примерно с той же периодичностью, что и масляную. Здесь уже без присадки не обойтись, но использовать ее надо с умом. Сначала снимаем топливный бак и механически промываем, чтобы его отложениями не засорять систему. Потом, уже в чистый бак, строго дозировано, по инструкции, заливаем присадку. Купленную, заметим, в магазине, с инструкцией на русском языке и сертификатом. Не хотите возиться сами - обращайтесь на сервис, где топливную систему промоют специальной машиной.